“纯粹的文人”汪曾祺闲适美文集，静下心来，才能发现生活之美。
汪曾祺的小品文，把寻常不过的一朵花、一株草，写出活泼泼的人味儿来。在他的笔下，每种草木都各有性情，绝不趋同。作者用久炼成精的文笔，以种种细微的角度，对生活来个温情脉脉的打量。凡人小事、乡情民俗、花鸟虫鱼、山川草木，一一娓娓道来，于不经心中设传神妙笔，在不经意中成就了当代小品文的高峰，让我们重拾愉悦和恬静，回到久违的精神憩园。愿你我的生活如诗般自由，如花般灿烂。
《人间草木》：“纯粹的文人”汪曾祺的闲适美文。静下心来，才能发现生活之美。
《人间至味》：“资深吃货”汪曾祺的美食散文。一花一叶皆有情，一茶一饭过一生。
《受戒》：汪曾祺的诗意小说。以诗意的文字，讲述诗意的生活。
《大淖记事》：“抒情的人道主义者”汪曾祺的乡土小说。展示一个似水若云、如诗似画的纯美世界。
《浮生杂忆》： “那个可爱老头儿”汪曾祺的亲情散文。家人闲坐，灯火可亲，将平凡的日子活得有滋味。
《说说唱唱》：“文坛老狐”汪曾祺的艺术散文。完美呈现汪老爷子散杂文的浪漫与精髓。
琴棋书画，花鸟虫鱼；瓜果菜蔬，八珍玉食；谈人生，论戏曲。虽是小品小令，却奇巧精致，透着娟秀和隽永。
汪曾祺赋予花草以灵性，美食以活力，人性以温情。他的散文，闲适中蕴藏着文化，清甜中自有厚重。草木人心，自然天成；至情，至真，至性，至诚。
我们年轻的时候，皮肤光洁，吹弹即破，但心是皱巴巴的，团在一起，像一撮儿被挤压在速饮杯底的茶叶，难以舒展。随着生命的递增和对生活的理解，才逐渐觉察到应该把这颗皱巴巴的心慢慢捋顺、抚平。
在汪曾祺的文字里，我们看不到“皱巴巴”的纹理。他是真正懂生活的人，字里行间，从容服帖，沿着感观所及，自在随意；按着内心生活，舒展自然。笑，就笑得天翻地覆；爱，就爱得地动山摇。花开半夏，酒至微醺；用现代人的话说：生活，就是和喜欢的一切在一起。
汪曾祺的作品处处流露着平和素净的诗画境界和清新淡雅的灵动之美。种花养草，闲适舒缓；品茗饮酒，快意人生；作画唱戏，其乐融融。不讲道理，也无寓意，朴朴素素，干干净净，只记录单纯的生活而已。
静下心来，放慢脚步，把身心还给生活，把日子过成诗，跟随汪曾祺，慢慢品味食物之美，感受草木柔情，体味人生之乐。
愿我们的生活，从此如诗般自由，如花般灿烂。
五 味
山西人真能吃醋！几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了。别处过春节，都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子：“供应老陈醋，每户一斤。”这在山西人是大事。
山西人还爱吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子、榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。
辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。
北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。
福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平凹一进门，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸笋肉丝氽汤下面也，不知道为什么叫做“老友”。
傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。
延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了，用井拔凉水一和，呼呼地就下去了三碗。
都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖！包子的肉馅里也放很多糖，没法吃！
四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我最多只能吃两片。
广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？广东同学曰：“好！”
北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了。她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了两斤白糖，说她的婆婆就爱喝个白糖水。
北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于“细菜”，价颇昂。
北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。
北京人在口味上开放了！
北京人过去就知道吃大白菜。由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。
北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相当苦。
有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西，是“择耳根”，或名“则尔根”，即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西？苦，倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了！
剧团有一干部，是写字幕的，有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。全国各地的，少数民族的，各种辣椒，他都千方百计地弄来 吃，剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。
我的吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在话下。我吃过最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南转道往上海，在海防街头吃牛肉粉，牛肉极嫩，汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉，放三四丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是橘黄色的。在川北，听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，就辣得不得了。云南佤族有一种辣椒，叫“涮涮辣”，与川北吊在 灶上的辣椒大概不相上下。
四川不能说是最能吃辣的省份，川菜的特点是辣且麻，——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个宇：麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡，不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，最后再放。
周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确实吃得很咸。有个同学，是台州人，到铺子里吃包子，掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是 有关系的。北京人说南甜北咸东辣西酸，大体不错。河北、东北人口重，福建菜多很淡。但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸，但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。
中国人过去对吃盐很讲究，如桃花盐、水晶盐，“吴盐胜雪”，现在则全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。
我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。
过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出名。这位大人物后来还去吃过，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”
我们一个同志到南京出差，他的爱人是南京人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计，居然办到了。带到火车上，引起一车厢的人强烈抗议。
除豆腐干外，面筋、百叶（千张）皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔进臭坛子里。——我们那里很多人家都有个臭坛 子，一坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中最特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，入臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品。我们那里叫做“苋菜秸子”，湖南人谓之“苋菜咕”，因为吸起来“咕”的一声。
北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳。过去是小贩沿街叫卖的：“臭豆腐，酱豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白 菜汤，好饭！现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装，很不方便，一瓶一百块，得很长时间才能吃完，而且卖得很贵，成了奢侈品。我很希望这种包装能改进，一器装五块足矣。
我在美国吃过最臭的“起司”（干酪），洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。
甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。
当前图书最新荐购
